Experiencias personales de viajeros que han descubierto una de las mejores experiencias del mundo, visitando la Amazonía Peruana.

Kalpana Sunder

El piso está cubierto con un lodo de vida vegetal en descomposición mientras me chapoteo —después de haber sido atrapado en un aguacero repentino— con mis botas de goma tratando de mantener el equilibrio. “Evite tocar cualquier rama o árbol para apoyarse”, instruye Juan Tejada, nuestro guía naturalista. «Podría estar cubierto con púas o agujas venenosas».

Ha sido un mundo mágico de textura, luz y sonido cambiantes. Los pequeños troncos incrustados en el suelo actúan como pasarelas. En otros lugares, solo hay una alfombra de hojarasca de naranja. Hay troncos caídos que parecen naves espaciales, con ramos blancos de hongos creciendo en sus superficies.

Una bandada de periquitos grazna ruidosamente por encima del dosel, plantas epífitas como bromelias y helechos brotan de troncos robustos. Debajo de mis pies, las hormigas y las orugas caminan en fila india, como soldados resistentes.

Juan nos muestra un ejército de mortíferas hormigas bala roja alrededor de una palmera.

Estoy navegando por el poderoso Amazonas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria de Perú, en el lujoso barco Zafiro operado por la empresa Jungle Experiences. El crucero incluye comidas gourmet, excursiones en el bosque con un naturalista y paseos en bote a arroyos y lagunas.

Nuestro viaje comenzó en Iquitos, una vez una ciudad de los barones del caucho, en el norte de Perú, al este de los Andes. Ahora es un punto de partida para cruceros por el Amazonas y un centro de transporte para las comunidades que viven a lo largo del gran río.
1982, se extiende sobre 21.000 kilómetros cuadrados y es el bosque de inundación protegido más grande. Este parque nacional, también llamado bosque de espejos por los reflejos en las aguas, tiene la forma de un triángulo gigante, delimitado por los ríos Marañón en el norte y Ucayali en el sur. El parque alberga diversos ecosistemas desde tierra firme (terreno elevado que nunca se inunda) hasta bosques pantanosos.

Una de las mejores reservas de vida animal de la Amazonía Peruana

Comenzamos explorando la Reserva Yanayacu donde, en un pequeño claro en la selva tropical, vemos un estanque lleno de enormes lirios Victoria con almohadillas tan grandes como la cuna de un bebé; tienen espinas en la parte inferior para evitar que mamíferos como los manatíes se trepen. Las flores cambian de blanco a rosa y finalmente a púrpura, floreciendo durante solo 48 horas. Los brotes envuelven a los escarabajos dentro de ellos durante la noche y los dejan salir por la mañana después de su polinización.

Las turbias aguas negras del río se deben a los minerales de la materia orgánica, la superficie brillante refleja nubes ondulantes y árboles altos como un espejo. En las aguas hay anguilas eléctricas, pirañas feroces y delfines grises.

Mientras nos deslizamos sobre las aguas, en nuestros esquifes de madera, vemos el destello ocasional de garzas y garcetas en las orillas y grupos de juguetones delfines rosados ​​en peligro de extinción con sus cabezas bulbosas. Aparecen durante un nanosegundo, nunca lo suficiente para obtener una imagen adecuada en mi cámara. Juan nos cuenta que su color rosado se debe a la presencia de capilares sanguíneos cerca de la superficie de la piel.

Después de unos días en la Amazonía, nos damos cuenta de que la selva guarda sus secretos … secretos. Es en los tranquilos remansos, arroyos y lagunas donde observamos la vida silvestre. Cada nueva incursión nos enseña a ser observadores y pacientes: aprendemos a descifrar pistas, a mirar ramas altas y estar atentos a señales como el susurro del follaje o una rama que se balancea.

Los perezosos letárgicos de extremidades largas acurrucados en ramas altas son los más difíciles de detectar y sin la vista del radar de Juan, no hubiéramos podido verlos. Aprendo que duermen hasta 18 horas al día y que los perezosos de tres dedos son realmente grandes nadadores. Si se molestaran lo suficiente como para despertar.

Algunos, como los gritones con cuernos, también llamados pájaros burro, son reconocidos por su coro de gritos. Caminamos por la selva tropical en una reserva forestal privada de 20 hectáreas llamada Casual, acompañados por un niño local, Jorge criado en las selvas (bosques), que es un rastreador. Ha vivido en esta jungla y sabe moverse con los ojos vendados.

Se lanza a un árbol y regresa con una rana minúscula en los tonos más brillantes de las joyas: la rana dardo venenosa de espalda roja. “Su veneno puede paralizar o matar a un depredador y, debido a sus colores, se le llama la joya de la selva”, dice Juan.

Sus toxinas se han extraído para su uso en medicamentos. La parte más emocionante de la caminata es cuando Jorge nos hace un gesto para que lo sigamos hasta un pequeño arroyo en medio de la selva. Acurrucada en un montón hay una anaconda adulta, la serpiente más venenosa y temida de América del Sur, en un profundo estupor.

Nos acercamos lo suficiente para obtener fotos brillantes, ya que esta criatura mortal, que puede vivir hasta 60 años y crecer hasta 45 pies de largo, yace supina casi fusionándose con los colores del bosque.

La obra maestra del sendero es una higuera estranguladora de 300 años con sus raíces serpenteando por todo el suelo del bosque. “La higuera estranguladora crece alrededor del árbol huésped, usándolo como andamio, pero lo sofoca hasta la muerte, momento en el que la higuera puede sostenerse por sí sola”, explica Juan.

“Representa todo el ecosistema del bosque; hasta 250 especies pueden vivir en este árbol, desde serpientes, ranas y escarabajos hasta orquídeas y filodendros ”, agrega Juan.

La jungla es una delicia para los ornitólogos. Los pericos y los charranes de pico grande se lanzan sobre nuestras cabezas, los buitres Cara Cara de cabeza amarilla rodean las copas de los árboles, vigilando a sus presas, las garcetas y las cigüeñas deambulan por las orillas, las guacamayas rojas destellan sus alas iridiscentes mientras vuelan sobre las copas y el destello azul de un martín pescador señala un pez capturado.

El sendero Bushmaster a través de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana es uno de los mejores senderos de nuestro viaje. Caminamos por la jungla humeante, nuestras camisas empapadas de sudor. Cada rama, cada rama rebosa de vida.

Juan nos señala los árboles: la palmera puercoespín con sus fibras espinosas en forma de aguja que los lugareños usan para tejer bolsas y cestas y hacer artefactos. Las columnas de forrajeo de hormigas cortadoras de hojas llevan pequeños polígonos de hojas cortadas como pequeñas banderas; las depositan en una granja de hongos donde pueden alimentar a toda la colonia.

“Puede llevar 50 veces su peso”, dice Juan con admiración. Vemos el árbol de caoba rojo elevándose majestuosamente hacia el dosel; es uno de los materiales de construcción más codiciados del mundo. Llamado oro rojo por los peruanos, este costoso árbol ha sido diezmado por la tala ilegal.

Aquí también está la vid Ayahuasca, el árbol alucinógeno. Me encantan las ramas gigantes de la Ceiba o el ceiba (cuya fibra fuerte se usa para rellenar almohadas y colchones), que pueden llegar a medir 200 pies.

“La selva amazónica es tan extensa y remota que es imposible monitorear toda el área de manera efectiva. Se cree que las prácticas ilícitas representan las tres cuartas partes de la extracción anual de madera peruana ”, explica Juan.

Llegamos a una caminata de dosel tambaleante en el área de San Regis que es una serie de puentes colgantes, pasarelas y plataformas de observación, que nos lleva a 100 pies sobre el suelo del bosque. Entro ya lo largo del puente oscilante, temblando y balanceándome en mi camino a través del bosque primitivo.

Huelo la fragancia de vainilla de las orquídeas, veo a los escarabajos gatear por los troncos de los árboles, los nidos de termitas bulbosos en los árboles y veo el destello de los periquitos en lo alto. La gran mayoría de la vida silvestre de la selva tropical vive cerca de la luz del sol, en el dosel, pasando toda su vida suspendida en las ramas.

Nuestro crucero pasa por muchas pequeñas aldeas con casas sobre pilotes, un campo de fútbol y una escuela; la vida de las personas que viven en estas aldeas es sencilla. Se ganan la vida pescando, cultivando y cazando; viajan en canoas y viven sin refrigeración ni electricidad.

Visitamos el pueblo de Bolívar donde pasamos el tiempo más reconfortante con los niños aprendiendo algunas frases útiles en español. Su rostro irradia un entusiasmo y una felicidad contagiosa que nada tiene que ver con su vida sencilla. Al final, se ponen a la venta artículos hechos a mano, desde cuencos y joyas hasta tallas de animales y cestas tejidas.

Una tarde, nos dirigimos a un arroyo para disfrutar de la pesca de pirañas; a diferencia de la imagen de Hollywood de las pirañas mortales, nos damos cuenta de que en realidad son simplemente carroñeros y comedores de frutas. Pescamos con pequeños trozos de carne como cebo, agitando el agua con nuestras cañas de bambú.

Después de un tiempo, siento un tirón y, triunfante, saco una piraña plateada de vientre rojo. Juan me advierte mientras lo acerca a él, para mostrarnos sus colmillos mortales, que pueden desgarrar la carne en cuestión de segundos.

En nuestro último día en el Amazonas, nos ponemos nuestros impermeables y nos deslizamos río abajo en la oscuridad tropical negra aterciopelada, las sombras de los árboles como espectros, con la luz de las linternas para guiarnos. Juan se balancea en la proa con un reflector e ilumina con una poderosa antorcha la densa franja de lechugas y jacintos de agua que bordea la orilla del río.

Al poco tiempo, le pide al barquero que se detenga mientras el rayo rebota en los brillantes ojos rojos de un bebé caimán. Recoge el caimán que se retuerce con indiferencia, nos lo muestra y lo deja caer casualmente de nuevo en el agua.

En nuestro viaje de regreso, Juan apaga los motores y permite que los esquifes floten con la corriente. Escuchamos en absoluto silencio los sonidos de la jungla, el staccato de los insectos y el croar de las ranas.

Ojalá pudiera embotellarlo y llevarlo de regreso a la jungla urbana donde vivo.

Kalpana Sunder es una escritora de viajes y especialista en japonés que cree en la casualidad y el poder de un abrazo.

Fotografías de Kalpana Sunder.
Fuente: http://www.livemint.com/Sundayapp/WC71L90rT3SkiSqoZN8NGJ/Cruising-the-wild-Peruvian-Amazon.html

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